Первый случай — в оконных проемах установ­лены оконные блоки, но переплеты в них не остеклены и в ближайшее время эта работа не может быть выпол­нена. Целесообразно нарезать полиэтиленовую пленку кусками на 6—10 см больше проемов в чистоте. Аккуратно снять с переплетов рас­кладки (штапики) и, обернув их дважды пленкой (рис. 96), уста­новить на место, зафиксировав в деревянных переплетах шпиль­ками или тонкими гвоздями в порядке, показанном цифрами /, //, ///, IV. Для удобства натяги­вания сначала укрепляют верх­ний, затем нижний, а потом бо­ковые края.
Второй случай — в прое­мах нет оконных блоков. Необхо­димо по размеру проемов заго­товить из досок временные окон­ные коробки, обтянуть их пленкой, установить в проемы, прикрепив к пробкам, заложен­ным в стенах.
При проемах размером более 2 м2 необходимо устраивать из досок промежуточные стойки и диагонали жесткости Пленку на­тягивают сперва по центрам сто­рон, а затем от центра к краям— одновременно по двум противо­положным сторонам.

Для предохранения стекол от запотевания и замер­зания можно применять смесь из 10 мае. ч. денатури­рованного спирта и 1 мае. ч. глицерина. Этой смесью натирают стекло с внутренней стороны или с обеих сторон.
Можно также приготовлять смесь из 3 мае. ч. глицерина, 1 мае. ч. очищенного скипидара и 5 мае. ч. жид­кого прозрачного мыла (обыкновенное мыло не употреб­ляют). Этой смесью натирают стекла, а затем протира­ют их фланелью или замшей до блеска.
Мойку и протирку окон можно механизировать. Пнев­матическая моечная машина СО-73 (рис. 95) позволяет за 1 ч вымыть и протереть 35 м2 оконных стекол. Наи­большая высота мойки с пола 4 м. В руках . мойщик держит удлиненную ручку 4 с круглой щеткой 5. После включения крана 3 вода под действием сжатого возду­ха начинает поступать под вращающуюся щетку.
Машина небольших размеров, ее масса (без бака) — около 3 кг.
Встречаются случаи, когда в стенах выстроенных зда­ний проемы не заполнены остекленными оконными бло­ками, а требуется их временно закрыть, но так, чтобы через них проходил свет. В таких случаях для устройст­ва временного «остекления» используют полиэтилено­вую прозрачную пленку.

Загрязненные окна предварительно промывают. Для мытья применяют мыльную воду (50 г мыла на 1 л воды), а если мыльная вода не смывает прилипшую грязь, то приготовляют щелочной состав из обычной сти­ральной или каустической соды (100 г стиральной соды или 60 г каустической соды на 1 л воды). Каустическая сода хорошо очищает грязь и растворяет масляные пят­на, но разрушает масляную краску и делает ее тусклой, поэтому ее нужно быстро смыть чистой водой и насухо протереть переплеты и подоконники.
Стекла в окнах и дверях, окрашенных белой, кре­мовой или другой светлой масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив лишь ложку нашатыр­ного спирта. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом совершенно удаляет грязь и при­дает краске блеск. После мытья окна или дверь надо вытирать насухо, иначе появляются желтые пятна.
Для мытья окон могут быть использованы специаль­ные препараты, выпускаемые химической промышлен­ностью. Хорошие результаты, например, дает применение препарата «Блик». «БЛО» — стеклоочиститель-концент­рат разводят перед употреблением водой в соотношении 1 : 10, после чего стекла протирают мягкой тряпкой, смо­ченной в разведенном составе.
Для мытья окон может быть использован и препарат «Нитхинол». Тампон, приготовленный из ваты или тка­ни, слегка смачивают раствором и протирают всю по­верхность стекла, после чего, не давая высохнуть рас­твору, стекло протирают сухой тряпкой до блеска. При протирке необходимо избегать попадания раствора на окрашенную поверхность переплетов и подоконника.
Чтобы замерзшие стекла освободить от льда, их сле­дует обмыть крепким раствором соли. От этого лед на стеклах быстро оттаивает. Его смывают холодной водой, затем стекло и подоконник вытирают сухой тряпкой или
мягкой бумагой.

Для замазывания щелей переплетов на зиму приме­няют специальную нетвердеющую замазку. Эта замаз­ка хорошо прилипает, но не высыхает, легко снимается весной и может быть использована многократно.
Чтобы предохранить стекла от запотевания и замер­зания, между переплетами на вату или другие материалы ставят стеклянную посуду с гигроскопическим соста­вом (веществами, поглощающими влагу). Лучший гиг­роскопический состав — концентрированная серная кислота. Серную кислоту наливают в сосуды на 7г их объема, так как при поглощении влаги из воздуха объ­ем кислоты со временем увеличивается.
При работе с серной кислотой необходимо соблю­дать правила техники безопасности. Посуду с кислотой нужно брать руками в резиновых перчатках.
Кроме серной кислоты, можно использовать сухую поваренную соль (столовую) или хлористый кальций. Их насыпают в сосуды также на 7з—7г объема. Соль и хлористый кальций хуже в эксплуатации, чем серная кислота, так как они быстро насыщаются влагой и в дальнейшем ее уже не впитывают.
Протирка и промывка стекол. В ходе ос­текления и эксплуатации остекленных переплетов часто приходится их протирать. В случае небольшого загряз­нения (запыления) стекла протирают следующим обра­зом: разводят в воде мел до густоты сметаны и им покрывают стекло с обеих сторон; после высыхания стекло протирают чистыми тряпками, а еще лучше газетной бумагой до тех пор, пока полностью будет удален весь мел и стекло станет совершенно чи­стым.
Протирать стекло лучше с одной стороны по верти­кали, а с другой — по горизонтали. Так заметнее, какие места пропущены. Засохшую краску со стекла осторожно соскабливают перед протиркой шпателем, ножом, стамеской или скребком.

Вставка зимних переплетов. Некоторые оконные, блоки имеют съемные внутренние переплеты, не навешенные на петлях, — так называемые зимние. Зимние переплеты на лето снимают, а осенью вставляют вновь.
Неправильная вставка зимних переплетов влечет за собой повышенную продуваемость оконных проемов, по­тение и замерзание стекол, обильную влагу на перепле­тах. Все это может вызвать загнивание деревянных и коррозию металлических переплетов; увеличить влаж­ность помещения (нарушить его микроклимат), способ­ствовать возникновению и развитию древесных грибков, разрушающих древесину, и появлению плесени на сте­нах.
Перед вставкой зимних переплетов необходимо про­вести ряд подготовительных работ:
промыть, протереть и просушить стекла;
проверить качество замазки фальцев и в случае не­обходимости перемазать,
промазать стыки составных стекол.
Зимние переплеты следует вставлять в сухую, а еще лучше в солнечную погоду.
Порядок установки зимних переплетов следующий:
закрывают летние переплеты; все имеющиеся в них щели замазывают;
после промазки щелей на нижнюю заглушку кладу вату, мелкие чистые опилки или другие материалы, способствующие поглощению влаги из воздуха, находящегося между переплетами, и закрывают эти материалы бумагой;
вставляют зимние переплеты и крепят их гвоздям к коробке;
швы между створками и места примыкания перепле­тов к коробке оклеивают полосками бумаги на мучном клейстере или тщательно промазывают замазкой.

В процессе эксплуатации может возникнуть необхо­димость в замене отдельных элементов из профильного стекла и герметизации стыков. Порядок замены анало­гичен монтажу конструкций из отдельных элементов профильного стекла. Ремонтные работы начинают со снятия нижнего обрамляющего уголка. В случае крепле­ния профильного стекла с помощью упоров-стоек (см. рис. 74) и прикрепленного к ним болтами прижимного уголка последний легко снимается, а после замены эле­ментов из профильного стекла уголок снова устанавли­вают.
Порядок выемки элемента из профильного стекла следующий:
расчищают стыки, удаляют герметизирующие про­кладки и устанавливают подмости так, чтобы их настил был на 40—60 мм ниже низа обрамления проема;
снимают нижние и верхние обрамляющие уголки, од­новременно придерживая профильное стекло для пре­дупреждения от выпадения;
первый рабочий постепенно начинает выдвигать од­ну сторону элемента, а второй рабочий, расположившись на верхней площадке подмостей, придерживает элемент вверху.
После снятия дефектного элемента нужно удалить остатки губчатых прокладок и старой мастики.
В ходе ремонтных работ можно устанавливать от­дельные элементы профильного стекла без наклеенной прокладки. После установки элемента зазор заполняют прокладками.
Для герметизации стыков применяют те же виды прокладок и мастик, что и при монтаже ограждающих конструкций из профильного стекла. Стыки герметизи­руют мастиками при температуре не ниже 5° С, обращая особое внимание на защиту элементов от увлажнения в процессе монтажа и герметизации стыков мастиками.
При многоярусных ограждающих конструкциях из профильного стекла и необходимости замены нижнего элемента следует принимать меры против опускания или выпадения вышестоящих элементов.

Стекло сверлят на половину толщины с каждой сто­роны до получения небольшого отверстия, после чего берут другое сверло и рассверливают им отверстие, рав­ное диаметру вставляемого болта.
Для скрепления стекла (рис. 94) берут медные, бронзовые, латунные или деревянные шайбы-розетки с просверленными в них отверстиями по диаметру болта. Одну шайбу-розетку 3 надевают на болт 1 и вставляют его в отверстие с наружной стороны стекла 5. С другой стороны на болт также надевают шайбу-розетку, а за­тем навертывают гайку 2.
Под головку болта и иод гайку ставят тонкие метал­лические шайбы 4. Гайку завертывают так, чтобы она крепко стягивала куски стекла, но не раздавливала его. Иногда под шайбы-розетки устанавливают фетровые, резиновые или суконные шайбы, вырезанные по разме­ру шайб-розеток. Стекла скрепляют в порядке сверху вниз. Разбитое штучное стекло из чугунных решеток пол­ностью удаляют, расчищают старый цементный раствор и вставляют новое стекло, заливая пустоты между стек­лом и стенками решетки приготовленным цементным раствором и заглаживая его поверхность. Укладывать стекло необходимо на том же уровне, что и верх решет­ки, подкладывая под стекло цементный раствор.
Заменять разбитое стекло в монолитных железобе­тонных переплетах очень сложно. Обычно ячейку, в ко­торой было разбито стекло, заливают бетоном или за­делывают доской. Перед заливкой бетоном нужно рас­чистить отверстие и установить под ним опалубку. Затем укладывают несколько прутков арматуры (в зависимо­сти от размера отверстия) и заполняют бетоном. По­верхность уложенного бетона заглаживают, а опалубку снимают через 5—7 дней.

При наложении стекол внахлестку (рис. 92, б) обра­зуется более заметный шов, но такой стык значительно меньше продувается. Для улучшения прилегания кромок стыкуемых стекол следует перед вставкой второго стек­ла положить на фальцы' более толстую постель и затем прижать так, чтобы его кромка легла вплотную к пер­вому стеклу.
Отставшую от фальцев и стекла замазку полностью удаляют, хорошо расчищают фальцы от мусора и пыли. При необходимости забивают новые шпильки, тщатель­но просушивают и заново обмазывают замазкой.
Треснутые витринные стекла из-за высо­кой их стоимости и трудности замены часто скрепляют, а не заменяют. Чтобы скрепить отдельные куски стекла, между ними просверливают отверстие (рис. 93).
Для сверления отверстий в стекле применяют тонкий трехгранный напильник, конец которого сточен на ко­нус. Перед сверлением на стекле сначала карандашом намечают центр отверстия, а затем сверлом отмечают отверстие с обеих сторон, после чего приступают к свер­лению. Сверло приставляют к метке, слегка нажимают на него и медленно вращают, периодически обмакивая
в скипидар или канифольно-скипидарную мастику (1 часть канифоли плавят в металлической посуде и вливают в нее 5—7 частей скипидара, тщательно пере­мешивая массу, которую предварительно снимают с огня). Это ускоряет сверле­ние и предохраняет стекло от раскалывания. Для пре­дохранения стекла от раз­давливания и образования при сверлении новых трещин рекомендуется противо­положную сторону стекла поддерживать с помощью доски.
Во время сверления следят за тем, чтобы сверло шло без перекосов, а на стекле образовывался белый поро­шок. Это означает, что стекло сверлится правильно. Ес­ли же вместо белого порошка образуется стеклянная крошка в виде мелких блесков, то сверление идет не­верно и требуется новая заточка сверла или его замена.

При капитальном ремонте магазинов и других куль­турно-бытовых зданий приходится заменять старые пе­реплеты, вынимая на время ремонта из них витринное стекло. Порядок выемки стекла следующий:
вывертывают шурупы и осторожно снимают штапики, придерживая стекло для предупреждения его выпа­дания;
расчищают фальцы, освобождая их от замазки и мягких прокладок, и устанавливают подмости так, что­бы их настил был на 4—6 см ниже фальца;
прижимая стекло с обеих сторон ладонями рук, на­чинают постепенно выдвигать из фальцев одну его сто­рону.
У расколотого стекла сначала расчищают фальцы, выбирают мелкие куски, а затем приступают к выемке оставшегося стекла. При отправке снятых стекол на склад нужно предварительно их замерять и наносить размеры на стекло химическим карандашом или наклеи­вать листок бумаги с записью габаритов стекла.
Вставка составного стекла. Иногда при ремонтных работах в виде исключения нужно встав­лять составные стекла. Составлять стекло можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или вна­хлестку.
При вставке стекла впритык (рис. 92,а) менее заме­тен стык, но он пропускает воздух. Линия реза должна быть выполнена очень точно, чтобы стыкуемые кромки листов плотно сошлись. Для соединения впритык стекла должны быть одной толщины во избежание порезов рук при протирке во время их эксплуатации. Чтобы из­бежать продувания воздуха через стык, на кромку ниж­него листа укладывают замазку и стекло плотно сжима­ют. Излишки выдавленной замазки срезают и заглажи­вают.

В последнее время стали изготовлять также витра­жи на пластобетоне; сборно-клепочные витражи на ос­нове алюминиевых прутков; витражи в виде «наборной мозаики» между двумя бесцветными стеклами, которые затем скрепляют по периметру металлической или дере­вянной оправой; клееные витражи из цветного стекла на стеклянной подложке с применением синтетических кле­ев; витражи из листового стекла с росписью силикатны­ми красками и последующим обжигом расписанных сте­кол в электропечи; витражи из листового стекла, на ко­торое механическим или химическим способом наносят изображение.
Замена разбитых стекол новыми называется ремон­том. К простому ремонту относится ремонт оконного стекла, к сложному — ремонт витринного стекла.
Выемка разбитого стекла. Если стекло раз­бито на мелкие куски, непригодные для дальнейшего использования, то его просто обламывают руками в ру­кавицах, после чего срубают замазку, вытаскиваю шпильки и очищают фальцы, удаляя остатки-замазки Замазку срубают ножом' или стамеской. Если стекло расколото так, что его можно использовать для остекле ния форточек и других небольших переплетов, то сна чала осторожно расчищают замазку, удаляют шпилыг и затем вынимают стекло.
Поставленное на двойной замазке стекло иногда невозможно вынуть. В этих случаях его обрезают по кон­туру стеклорезом, простукивают для углубления тре­щин и выламывают.