Техника безопасности при стекольных работах |
||
К стекольным работам допускаются лица, прошедшие обучение, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие соответствующий разряд. Кроме специального обучения, каждый поступающий на работу независимо от производственного стажа должен получить вводный инструктаж по безопасным методам работ непосредственно на рабочем месте. Повторение инструктажа обязательно при каждом переводе на другую работу или объект. Кроме того, стекольщики должны в течение 3 месяцев пройти обучение по технике безопасности по 6—10-часовой программе и получить соответствующее удостоверение. Рабочее место и подходы к нему должны быть хорошо освещены и не загромождены. Их следует постоянно содержать в чистоте. Осколки стекла необходимо собирать в ящики и удалять с рабочего места. Лица, страдающие головокружением и другими подобными болезнями, не должны работать с лестниц и лесов. Выполнение работ на высоте более 3 м без специального ограждения возможно только с предохранительным поясом. Пользоваться предохранительным поясом, на котором нет бирки с указанием даты испытания, запрещается. Инструменты, применяемые для стекольных работ, должны быть хорошо укреплены на ручках. Ручка молотка должна расширяться к концу для обеспечения крепкой хватки. Деревянные угольники и линейки для стекольных работ должны быть гладкими, ровными, с ручкой посередине. |
Устройство временного «остекления» дома |
||
Первый случай — в оконных проемах установлены оконные блоки, но переплеты в них не остеклены и в ближайшее время эта работа не может быть выполнена. Целесообразно нарезать полиэтиленовую пленку кусками на 6—10 см больше проемов в чистоте. Аккуратно снять с переплетов раскладки (штапики) и, обернув их дважды пленкой (рис. 96), установить на место, зафиксировав в деревянных переплетах шпильками или тонкими гвоздями в порядке, показанном цифрами /, //, ///, IV. Для удобства натягивания сначала укрепляют верхний, затем нижний, а потом боковые края. Второй случай — в проемах нет оконных блоков. Необходимо по размеру проемов заготовить из досок временные оконные коробки, обтянуть их пленкой, установить в проемы, прикрепив к пробкам, заложенным в стенах. При проемах размером более 2 м2 необходимо устраивать из досок промежуточные стойки и диагонали жесткости Пленку натягивают сперва по центрам сторон, а затем от центра к краям— одновременно по двум противоположным сторонам. |
Способы временного закрытия оконных проемов |
||
Для предохранения стекол от запотевания и замерзания можно применять смесь из 10 мае. ч. денатурированного спирта и 1 мае. ч. глицерина. Этой смесью натирают стекло с внутренней стороны или с обеих сторон. Можно также приготовлять смесь из 3 мае. ч. глицерина, 1 мае. ч. очищенного скипидара и 5 мае. ч. жидкого прозрачного мыла (обыкновенное мыло не употребляют). Этой смесью натирают стекла, а затем протирают их фланелью или замшей до блеска. Мойку и протирку окон можно механизировать. Пневматическая моечная машина СО-73 (рис. 95) позволяет за 1 ч вымыть и протереть 35 м2 оконных стекол. Наибольшая высота мойки с пола 4 м. В руках . мойщик держит удлиненную ручку 4 с круглой щеткой 5. После включения крана 3 вода под действием сжатого воздуха начинает поступать под вращающуюся щетку. Машина небольших размеров, ее масса (без бака) — около 3 кг. Встречаются случаи, когда в стенах выстроенных зданий проемы не заполнены остекленными оконными блоками, а требуется их временно закрыть, но так, чтобы через них проходил свет. В таких случаях для устройства временного «остекления» используют полиэтиленовую прозрачную пленку. |
Технология ремонтных работ |
||
Загрязненные окна предварительно промывают. Для мытья применяют мыльную воду (50 г мыла на 1 л воды), а если мыльная вода не смывает прилипшую грязь, то приготовляют щелочной состав из обычной стиральной или каустической соды (100 г стиральной соды или 60 г каустической соды на 1 л воды). Каустическая сода хорошо очищает грязь и растворяет масляные пятна, но разрушает масляную краску и делает ее тусклой, поэтому ее нужно быстро смыть чистой водой и насухо протереть переплеты и подоконники. Стекла в окнах и дверях, окрашенных белой, кремовой или другой светлой масляной краской, надо мыть теплой водой без мыла, добавив лишь ложку нашатырного спирта. Сода и мыло делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом совершенно удаляет грязь и придает краске блеск. После мытья окна или дверь надо вытирать насухо, иначе появляются желтые пятна. Для мытья окон могут быть использованы специальные препараты, выпускаемые химической промышленностью. Хорошие результаты, например, дает применение препарата «Блик». «БЛО» — стеклоочиститель-концентрат разводят перед употреблением водой в соотношении 1 : 10, после чего стекла протирают мягкой тряпкой, смоченной в разведенном составе. Для мытья окон может быть использован и препарат «Нитхинол». Тампон, приготовленный из ваты или ткани, слегка смачивают раствором и протирают всю поверхность стекла, после чего, не давая высохнуть раствору, стекло протирают сухой тряпкой до блеска. При протирке необходимо избегать попадания раствора на окрашенную поверхность переплетов и подоконника. Чтобы замерзшие стекла освободить от льда, их следует обмыть крепким раствором соли. От этого лед на стеклах быстро оттаивает. Его смывают холодной водой, затем стекло и подоконник вытирают сухой тряпкой или мягкой бумагой. |
Методы протирки и промывки стекол |
||
Для замазывания щелей переплетов на зиму применяют специальную нетвердеющую замазку. Эта замазка хорошо прилипает, но не высыхает, легко снимается весной и может быть использована многократно. Чтобы предохранить стекла от запотевания и замерзания, между переплетами на вату или другие материалы ставят стеклянную посуду с гигроскопическим составом (веществами, поглощающими влагу). Лучший гигроскопический состав — концентрированная серная кислота. Серную кислоту наливают в сосуды на 7г их объема, так как при поглощении влаги из воздуха объем кислоты со временем увеличивается. При работе с серной кислотой необходимо соблюдать правила техники безопасности. Посуду с кислотой нужно брать руками в резиновых перчатках. Кроме серной кислоты, можно использовать сухую поваренную соль (столовую) или хлористый кальций. Их насыпают в сосуды также на 7з—7г объема. Соль и хлористый кальций хуже в эксплуатации, чем серная кислота, так как они быстро насыщаются влагой и в дальнейшем ее уже не впитывают. Протирка и промывка стекол. В ходе остекления и эксплуатации остекленных переплетов часто приходится их протирать. В случае небольшого загрязнения (запыления) стекла протирают следующим образом: разводят в воде мел до густоты сметаны и им покрывают стекло с обеих сторон; после высыхания стекло протирают чистыми тряпками, а еще лучше газетной бумагой до тех пор, пока полностью будет удален весь мел и стекло станет совершенно чистым. Протирать стекло лучше с одной стороны по вертикали, а с другой — по горизонтали. Так заметнее, какие места пропущены. Засохшую краску со стекла осторожно соскабливают перед протиркой шпателем, ножом, стамеской или скребком. |
Секреты вставки зимних переплетов |
||
Вставка зимних переплетов. Некоторые оконные, блоки имеют съемные внутренние переплеты, не навешенные на петлях, — так называемые зимние. Зимние переплеты на лето снимают, а осенью вставляют вновь. Неправильная вставка зимних переплетов влечет за собой повышенную продуваемость оконных проемов, потение и замерзание стекол, обильную влагу на переплетах. Все это может вызвать загнивание деревянных и коррозию металлических переплетов; увеличить влажность помещения (нарушить его микроклимат), способствовать возникновению и развитию древесных грибков, разрушающих древесину, и появлению плесени на стенах. Перед вставкой зимних переплетов необходимо провести ряд подготовительных работ: промыть, протереть и просушить стекла; проверить качество замазки фальцев и в случае необходимости перемазать, промазать стыки составных стекол. Зимние переплеты следует вставлять в сухую, а еще лучше в солнечную погоду. Порядок установки зимних переплетов следующий: закрывают летние переплеты; все имеющиеся в них щели замазывают; после промазки щелей на нижнюю заглушку кладу вату, мелкие чистые опилки или другие материалы, способствующие поглощению влаги из воздуха, находящегося между переплетами, и закрывают эти материалы бумагой; вставляют зимние переплеты и крепят их гвоздям к коробке; швы между створками и места примыкания переплетов к коробке оклеивают полосками бумаги на мучном клейстере или тщательно промазывают замазкой. |
Ремонт ограждающих конструкций из профильного стекла |
||
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в замене отдельных элементов из профильного стекла и герметизации стыков. Порядок замены аналогичен монтажу конструкций из отдельных элементов профильного стекла. Ремонтные работы начинают со снятия нижнего обрамляющего уголка. В случае крепления профильного стекла с помощью упоров-стоек (см. рис. 74) и прикрепленного к ним болтами прижимного уголка последний легко снимается, а после замены элементов из профильного стекла уголок снова устанавливают. Порядок выемки элемента из профильного стекла следующий: расчищают стыки, удаляют герметизирующие прокладки и устанавливают подмости так, чтобы их настил был на 40—60 мм ниже низа обрамления проема; снимают нижние и верхние обрамляющие уголки, одновременно придерживая профильное стекло для предупреждения от выпадения; первый рабочий постепенно начинает выдвигать одну сторону элемента, а второй рабочий, расположившись на верхней площадке подмостей, придерживает элемент вверху. После снятия дефектного элемента нужно удалить остатки губчатых прокладок и старой мастики. В ходе ремонтных работ можно устанавливать отдельные элементы профильного стекла без наклеенной прокладки. После установки элемента зазор заполняют прокладками. Для герметизации стыков применяют те же виды прокладок и мастик, что и при монтаже ограждающих конструкций из профильного стекла. Стыки герметизируют мастиками при температуре не ниже 5° С, обращая особое внимание на защиту элементов от увлажнения в процессе монтажа и герметизации стыков мастиками. При многоярусных ограждающих конструкциях из профильного стекла и необходимости замены нижнего элемента следует принимать меры против опускания или выпадения вышестоящих элементов. |
Ремонтные работы и методы вставки зимних переплетов |
||
Стекло сверлят на половину толщины с каждой стороны до получения небольшого отверстия, после чего берут другое сверло и рассверливают им отверстие, равное диаметру вставляемого болта. Для скрепления стекла (рис. 94) берут медные, бронзовые, латунные или деревянные шайбы-розетки с просверленными в них отверстиями по диаметру болта. Одну шайбу-розетку 3 надевают на болт 1 и вставляют его в отверстие с наружной стороны стекла 5. С другой стороны на болт также надевают шайбу-розетку, а затем навертывают гайку 2. Под головку болта и иод гайку ставят тонкие металлические шайбы 4. Гайку завертывают так, чтобы она крепко стягивала куски стекла, но не раздавливала его. Иногда под шайбы-розетки устанавливают фетровые, резиновые или суконные шайбы, вырезанные по размеру шайб-розеток. Стекла скрепляют в порядке сверху вниз. Разбитое штучное стекло из чугунных решеток полностью удаляют, расчищают старый цементный раствор и вставляют новое стекло, заливая пустоты между стеклом и стенками решетки приготовленным цементным раствором и заглаживая его поверхность. Укладывать стекло необходимо на том же уровне, что и верх решетки, подкладывая под стекло цементный раствор. Заменять разбитое стекло в монолитных железобетонных переплетах очень сложно. Обычно ячейку, в которой было разбито стекло, заливают бетоном или заделывают доской. Перед заливкой бетоном нужно расчистить отверстие и установить под ним опалубку. Затем укладывают несколько прутков арматуры (в зависимости от размера отверстия) и заполняют бетоном. Поверхность уложенного бетона заглаживают, а опалубку снимают через 5—7 дней. |
Ремонт витринного и штучного стекла |
||
При наложении стекол внахлестку (рис. 92, б) образуется более заметный шов, но такой стык значительно меньше продувается. Для улучшения прилегания кромок стыкуемых стекол следует перед вставкой второго стекла положить на фальцы' более толстую постель и затем прижать так, чтобы его кромка легла вплотную к первому стеклу. Отставшую от фальцев и стекла замазку полностью удаляют, хорошо расчищают фальцы от мусора и пыли. При необходимости забивают новые шпильки, тщательно просушивают и заново обмазывают замазкой. Треснутые витринные стекла из-за высокой их стоимости и трудности замены часто скрепляют, а не заменяют. Чтобы скрепить отдельные куски стекла, между ними просверливают отверстие (рис. 93). Для сверления отверстий в стекле применяют тонкий трехгранный напильник, конец которого сточен на конус. Перед сверлением на стекле сначала карандашом намечают центр отверстия, а затем сверлом отмечают отверстие с обеих сторон, после чего приступают к сверлению. Сверло приставляют к метке, слегка нажимают на него и медленно вращают, периодически обмакивая в скипидар или канифольно-скипидарную мастику (1 часть канифоли плавят в металлической посуде и вливают в нее 5—7 частей скипидара, тщательно перемешивая массу, которую предварительно снимают с огня). Это ускоряет сверление и предохраняет стекло от раскалывания. Для предохранения стекла от раздавливания и образования при сверлении новых трещин рекомендуется противоположную сторону стекла поддерживать с помощью доски. Во время сверления следят за тем, чтобы сверло шло без перекосов, а на стекле образовывался белый порошок. Это означает, что стекло сверлится правильно. Если же вместо белого порошка образуется стеклянная крошка в виде мелких блесков, то сверление идет неверно и требуется новая заточка сверла или его замена. |
Правила протирки стекол |
||
При капитальном ремонте магазинов и других культурно-бытовых зданий приходится заменять старые переплеты, вынимая на время ремонта из них витринное стекло. Порядок выемки стекла следующий: вывертывают шурупы и осторожно снимают штапики, придерживая стекло для предупреждения его выпадания; расчищают фальцы, освобождая их от замазки и мягких прокладок, и устанавливают подмости так, чтобы их настил был на 4—6 см ниже фальца; прижимая стекло с обеих сторон ладонями рук, начинают постепенно выдвигать из фальцев одну его сторону. У расколотого стекла сначала расчищают фальцы, выбирают мелкие куски, а затем приступают к выемке оставшегося стекла. При отправке снятых стекол на склад нужно предварительно их замерять и наносить размеры на стекло химическим карандашом или наклеивать листок бумаги с записью габаритов стекла. Вставка составного стекла. Иногда при ремонтных работах в виде исключения нужно вставлять составные стекла. Составлять стекло можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или внахлестку. При вставке стекла впритык (рис. 92,а) менее заметен стык, но он пропускает воздух. Линия реза должна быть выполнена очень точно, чтобы стыкуемые кромки листов плотно сошлись. Для соединения впритык стекла должны быть одной толщины во избежание порезов рук при протирке во время их эксплуатации. Чтобы избежать продувания воздуха через стык, на кромку нижнего листа укладывают замазку и стекло плотно сжимают. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. |